Préparation de la coupe
Avant de commencer, il faut :
- Prévoir de l’espace : sur une grande table sur laquelle on aura posé un molleton ou une nappe (c’est le plus confortable) ou par terre.
- Prévoir du temps : le meilleur moyen de se tromper est d’être pressé ou fatigué.

Voir ici comment préparer le patron lui-même.

La plupart des pièces vont par paires ou sont symétriques et sont coupées sur le tissu double :
- plier le tissu en deux, lisière contre lisière, endroit contre endroit.
- disposer toutes les pièces du patron sur le tissu, selon le schéma fourni avec le patron. On peut faire une exception pour de petites pièces accessoires comme les parements, les biais, les poches.

~ Le sens du droit-fil indiqué sur le patron doit être parallèle à la lisière.
~ Placer contre la pliure du tissu les pièces qui portent la mention « milieu sans couture ».
Profiter éventuellement des lisières pour les pattes de boutonnage ou le bord des devants de chemiser…
~ Disposer toutes les pièces dans le même sens pour éviter des effets de lumière différents et pour que les motifs soient tous orientés de la même façon.
~ Veiller à ce que les motifs aient « la tête en haut »
~ Si les motifs sont de taille importante, il faut faire attention aux raccords entre le devant et le dos (surtout pour une jupe ou une robe).
~ Laisser environ 2cm tout autour du patron pour les coutures, 5cm au moins pour les ourlets (bas de jupe ou de pantalon).

- Fixer les pièces du patron sur la double épaisseur de tissu avec quelques épingles (attention à ne pas faire bouger les autres pièces !).
- et vérifier qu’on n’a rien oublié….

La coupe
Utiliser des ciseaux de coupe en mettant la lame courbe contre la table, la lame pointue vers le haut.

- prendre sa respiration et commencer à couper (les deux épaisseurs de tissu à la fois, sauf si la pièce est unique).
Pour éviter les bords en zigzags, couper sans fermer complètement les ciseaux.
Si possible, laisser les pièces découpées bien à plat sur la table.

Préparation des pièces avant assemblage

Les schémas reproduits ici sont extraits de « L’encyclopédie féminine des ouvrages » chez Denoël ; © « Culture, art, loisirs », Paris 1969.
Ils montrent les différents points de mesures qu’il faut prendre pour dessiner un patron ou adapter un patron existant. Sans doute parce qu’en 1969 les femmes en portaient peu, il n’y a malheureusement pas les mesures pour un pantalon.

Pour prendre ces mesures, il faut porter les sous-vêtements habituels… et rien d’autre, ou un tee-shirt moulant. Pour les mesures N et O, il vaut mieux être deux.

Un conseil : noter toutes ces mesures sur un carnet (ou un fichier) et les conserver précieusement, pour ne pas devoir les reprendre à chaque nouvelle réalisation.

Le patron est indispensable pour faire correctement un vêtement.
A moins d’être très expérimenté, il faut utiliser un patron du commerce.
On en trouve généralement dans les merceries et dans les magasins de tissu.
On peut aussi en acheter sur Internet, par exemple sur les sites :
- Modes et Travaux,
- Coudre-broder-tricoter
- Citronille.
- Rozelands qui propose des patrons Burda à prix cassés.
Mais je n'en ai expérimenté aucun.

Certains journaux, comme Modes et Travaux proposent, chaque mois, un patron gratuit (mais il faut tout de même payer le magazine !).

On peut aussi faire faire un patron sur mesure. C’est évidemment plus onéreux, mais cela peut être un bon investissement si on a l’intention de coudre beaucoup. C'est ce que propose Emilie Grevin. Vous pouvez la contacter par mail : son adresse est nom.prenom chez wanadoo.fr.

En général, un même patron permet de décliner plusieurs versions du vêtement : jupe courte ou longue, chemisier à manches courtes ou longues, etc…

Avec de l’expérience, on peut créer son propre patron, à partir d’un autre patron ou à partir d’un vêtement.

Juger de la difficulté d’un modèle :
D’une façon générale, un modèle sera d’autant plus facile à réaliser qu’il comporte moins de pièces.
Plus il y a de points délicats (angles, pinces, cols, poches, fentes), plus il sera difficile.
Un vêtement flou est plus facile qu’un vêtement ajusté : une jupe ample est plus facile qu’une jupe droite.
Le travail de tailleur (veste ou un manteau) nécessite une très bonne expérience.

Que contient un patron du commerce ?
Sur la pochette du patron sont généralement indiqués :
- les différents modèles que l’on peut réaliser
- les tailles et les mensurations correspondantes. Un même patron convient généralement pour 3 ou 4 tailles mannequin (38 à 44, par exemple)
- le niveau de difficulté
- le type de tissu conseillé
- le métrage nécessaire, selon la taille mannequin et la largeur du tissu (en général, il est calculé largement).
- le schéma de disposition des pièces.

Psyché, Berthe Morisot, 1876 (Collection Thyssen-Bornemiza, Lugano, Suisse)

Pour Eulalie.

Les mesures :
Prendre les mesures sans serrer avec un centimètre de couturière :
1/ le tour de taille a, que l’on répartit sur le devant (a1) et le dos (a2)
2/ le tour de hanche b : il faut le mesurer à l’endroit le plus large. On le répartit en b1 pour le devant et b2 pour le dos.
Mesurer la distance d entre le tour de taille et ce tour de hanche.
3/ le tour du bas de la jupe à l’ourlet c réparti en c1 pour le devant et c2 pour le dos, et la distance h entre le tour de taille et le bas de la jupe.

A chaque mesure en largeur, il faut ajouter l’ampleur d’aisance : environ 3cm, répartis entre devant et dos.
Par exemple :
Si le tour de taille est de 80cm, (42cm devant, 38cm dans le dos), la ceinture de la jupe devra mesurer 83cm (43,5cm devant et 39,5cm dans le dos).

Construction d’un patron de jupe trapèze, avec pinces devant et dos
Sur une feuille de papier suffisamment grande (papier à patron, papier de soie, feuille de journal…), dessiner la moitié du devant :
- le trapèze ABCD de hauteur BD=d, de bases AB=½ a1 et CD=½ b1.
- le trapèze CDEF de hauteur DF=h-d, de bases CD=½ b1 et EF=½ c1
Prolonger EC jusqu’à couper AB en G.

Difficile car il faut être très précis dans les mesures.

Un patron de pantalon classique comporte 3 pièces :
- le dos
- le devant
- la ceinture

Pour créer votre patron de base, il faut partir d’un pantalon qui vous va bien.
La suite de l’article explique comment dessiner le patron du haut du pantalon.
Vous pourrez ensuite faire des variations sur la longueur et la largeur des jambes et ajouter des poches.

Matériel nécessaire :
- une grande feuille de papier souple : du papier de soie ou, à défaut, du papier journal.
- crayon, gomme, règle, ciseaux à papier
- centimètre, épingles, craie tailleur ou fil de bâti.

Le dos

1/ placer les axes vertical et horizontal
Mettre le pantalon à l’envers.
Sur une jambe, côté dos :
- Marquer avec les épingles, ou un fil de bâti ou la craie tailleur l’emplacement du pli, (la ligne du milieu en largeur) et la prolonger jusqu’à la ceinture :c’est l’axe verticale (NO).
- Tracer la perpendiculaire à cet axe à la hauteur de la pointe (point D) : c’est l’axe horizontal (DM).
Les deux axes se coupent en P.
- Mesurer la largeur entre D et M et la hauteur NP.

- Sur le papier, tracer les deux axes DM et NO en les faisant se couper en P.
NO est le sens du droit fil parallèle à la lisière (chaîne).
DM est le sens du droit fil perpendiculaire à la lisière (trame).

Il s’agit maintenant de mesurer la distance à ces deux axes de plusieurs points situées sur les coutures et sur les pinces (autrement dit : leurs coordonnées).

2/ la pince du dos
- Sur le pantalon : mesurer la distance aux deux axes de la pointe (Q) et du haut de la pince (R). Les reporter sur le papier. On obtient un côté de la pince QR.
- Mesurer la profondeur de la pince (SR) et reporter le double sur le papier : on obtient le côté de la pince.

3/ le haut BE et les côtés BA et DC
- Mesurer la distance aux axes des points B et E et les placer sur le papier.
- Placer de la même façon plusieurs points sur les côtés BMA et DC et à la ceinture sur TB et RE.
- Former la pince sur le papier en rapprochant les deux côtés QR et QT. Plier le triangle obtenu vers B.
- Joindre les points de la ceinture et des côtés. Lisser pour obtenir des courbes bien arrondies.

4/ couture du dos
Pour l’arrondi de la couture du dos, on peut procéder de la même façon que précédemment.
On peut aussi faire comme suit :
- mettre le pantalon à l’envers en enfilant une jambe dans l’autre.
- placer sur le papier la couture du dos, en faisant coïncider les points D (du pantalon et du patron) et le haut de la couture E. Dessiner le contour de la couture.

Découper le patron sans déplier la pince.

Harmonie d'été, Alfred Smith, 1911. Huile sur toile. Préfecture de Montauban.

Rétrécir la largeur d’une manche

Marquer le haut de la manche et tracer deux lignes parallèles à 5cm environ de part et d’autre (bc et ef).
Faire un pli le long de chaque trait, de façon à ramener la manche à la largeur souhaitée.
Ces plis peuvent être plus profond en haut qu’en bas (pli ac-bc sur mon schéma), si on veut ne veut pas modifier la largeur au poignet : amener ab sur bc et gh sur ef .

Rectifier l’arrondi du haut de la manche.
Il faut également corriger l’emmanchure :
Rétrécir l’emmanchure du devant et du dos :
La méthode est la même que pour raccourcir un corsage, mais on place le pli à la
moitié de l’emmanchure.

Dans la mesure du possible, cette ligne doit être en dessous de l’encolure. Si le devant est très échancré, il faudra rectifier l’arrondi du décolleté.

Alfred Smith, Portrait de la mère de l'artiste, (entre 1854 et 1936), Musée d'Orsay, Paris.

Le principe pour ajouter ou retrancher quelques centimètres en longueur à un patron est toujours le même, qu'il s'agisse d'un corsage, d'une manche ou d'un pantalon.

Rallonger un corsage
Pour rallonger le corsage d’une hauteur h :
Sur le dos :
Tracer une ligne AB perpendiculaire au droit-fil (milieu du dos), à mi-hauteur entre l’emmanchure et la taille.
Couper le long de cette ligne et écarter les deux parties de la hauteur h.
Insérer une bande de papier et la maintenir avec du Scotch ou des épingles.
Rectifier le dessin de la couture de côté (traits rouges).

Sur le devant :
Former la pince de poitrine et placer le point A à la même distance de G que pour le dos. Remettre la pince à plat et continuer comme pour le dos.

Raccourcir un corsage
Pour raccourcir le corsage d’une hauteur h :
Sur le dos :
Tracer une ligne AB perpendiculaire au droit-fil, à mi-hauteur entre l’emmanchure et la taille.
Tracer une ligne CD parallèle à AB et à la distance h de AB.
Faire un pli pour amener CD sur AB. Le maintenir avec des épingles ou du Scotch.
Rectifier le dessin de la couture de côté.

Procéder de la même façon pour le devant.

La dernière partie de l'article sur la coupe concerne la préparation des pièces avant assemblage :

Pour marquer sur le tissu le contour du patron, on utilise traditionnellement le bâti tailleur.
C'est la façon la plus sûre de procéder, mais il faut bien reconnaitre que c'est un peu fastidieux.

La roulette à patron permet d'aller beaucoup plus vite. Mais elle a ses limites comme on le verra plus loin.

Il faut deux accessoires que l'on trouve en mercerie :
- une roulette à patron (voir photo ci-dessus)
- un tissu spécial imprégné de chaque côté de poudre de craie. Il en existe de plusieurs couleurs (blanc pour les tissus foncés, bleu pour les tissus clairs.)

Comment l'utiliser ?
Il faut travailler sur un support rigide (si on pose un molleton pour protéger la table, cela ne marche pas !)

- plier le tissu, envers à l'intérieur
- épingler le patron sur le tissu double, en ne plaçant pas les épingles trop près du bord du patron.
- glisser le tissu imprégné de craie entre les deux épaisseurs
- passer la roulette le long du patron.
La roulette dépose de la craie sur les deux épaisseurs de tissu.

Les limites du système :
- les pointes de la roulette peuvent abîmer un tissu fragile. Il ne faut pas non plus l'utiliser sur du cuir, du skaï ou du tissu plastifié.
- le tracé n'est pas toujours très visible : il faut appuyer très fort sur la roulette
- le tracé étant de la poudre de craie, il s'efface facilement (ce qui est bien) et rapidement (ce qui est moins bien).

Mon conseil :
- Faire un essai sur un échantillon du tissu concerné.
- Utiliser la roulette pour les grands contours relativement simples (côtés, bas), et pour marquer le tracé des pinces.
- Utiliser le bâti tailleur pour les contours plus compliqués (encolure, emmanchure, …).
et pour marquer les repères d'assemblage.